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夜景拍摄的“三要三不要”
夜间的城市别有一番魅力，深受摄影爱好者们的欢迎。但夜景的拍摄具有一定技术难度，拍摄时总会遇上这样那样的问题。
本文将列举一些对拍摄有帮助的小技巧，并指出一些容易导致失误的小禁忌，统称为“三要三不要”。
或许它们不能保证你一定能拍出好片，但至少能让你拍的片不会太烂。
我们先从“三要”说起吧。
城市夜间的光源不均匀，同时还富于变化，相机的测光系统表示压力山大。依据测光结果进行的曝光自然也很容易出问题。
这种情况下当然应该使用手动模式，依据环境自行调整光圈与快门。第一张拍不好？没事，调整光圈快门，直到拍好为止。
这样既能得到符合拍摄需求的照片，又能练习对曝光的判断和对光圈快门的运用——此时不练，更待何时！
夜间的环境光严重不足，需要提高进光量。拍风光，光圈不能太大；降噪点，ISO 不能太高，所以只能从延长曝光时间着手。
延长曝光时间的直接后果就是手震。当曝光时间达到1秒时，手震根本无法避免。为了拍出清晰的图像，更好带上三脚架，或者独脚架。
如果条件所限，没有脚架，也应当尽量在周围寻找可利用的平面，如桌椅、栏杆等，双手均匀用力握住相机，尽量使机身保持平稳。
城市夜间的环境光非常复杂，照射区域、光线强度、光线颜色都不断变化，曝光和白平衡很可能出现问题，后期处理环节几乎不可避免。
杂乱的灯光下，后期处理环节不可避免
与 JPEG 格式不同，RAW 格式保留的是未经压缩处理的原始数据，保留了更多细节信息，给予后期处理更大空间。
以上内容是夜景拍摄的“三要”，接下来我们来看看夜景拍摄的“三不要”吧。
相机的自动对焦系统在低光环境下，对焦会出现困难，镜头可能不断前后转动而无法对焦，或是对焦点对不到主体上。
建议使用手动对焦（MF 档），转动对焦环，把对焦点锁定在主体上。
当然，并不是说自动对焦就绝对不能用。
自动对焦是依据对比度进行计算的，如果你的主体比环境亮得多，自动对焦应该还是可以对上的。
主体明显比周围环境亮，可以自动对焦
时刻记住，你的相机装的是闪光灯，而不是探照灯！既然不是探照灯，就别指望它能照亮远处的景物啦。
事实上，闪光灯不仅不会对远处的景物有什么照明作用，反而会把背景压暗，稍微离主体远一点的地方就变成一片漆黑，如果被摄主体离相机距离可控在5米内，我们可以使用机顶补光灯进行补光，例如小编所使用的图立方pt-176s单反补光灯，不仅轻巧便携，而且亮度高，照射距离远，特别是在拍人像的时候，能拍出不错的视觉效果。
图立方pt-176s单反补光灯
图立方pt-176s可无极调节亮度
连人带背景一起照亮
背景比较亮，只需要给人脸补光
稍微高档些的镜头都有防抖功能（VR 档）。有人会觉得“这个功能既然是高档镜头才有肯定是好功能”或者“防抖什么时候都需要”，所以把它一直开着。
这样做就错啦！防抖功能的设计用途是，帮助手持时使用更低的快门速度，达到延长曝光时间的效果。
记住，这是手持的时候用的！
而在拍摄夜景时一般都要上脚架，防震功能不仅不能使画面更稳定清晰，反而会影响照片的清晰度和增加耗电量。
在拍摄夜景时，谨记这“三要三不要”，多加练习，必能提升摄影技巧，成就摄影大师之路！
